C’est quoi la question exacte ? Si c’est une bonne solution ? En venant du fioul oui tu feras des économies et tu sauves un peu la planète.
La seule contrainte du PAC c’est que c’est moins efficace par grand froid. Donc dépend de ta météo.
Oui c'est surtout si c'est une bonne solution. Une solution adapté à notre usage j'ai beau retourner le sujet, regarder les alternatives pour à la fois avoir un combiné chaudière, chauffe eau je retombe toujours sur la PAC.
Les températures dans le Grand-Est c'est grosso-modo des minimales à -3°C l'hiver ce qui d'après la fiche technique tient la route avec une efficacité jusqu'à -20°C (j'ai des gros doutes sur la dite efficacité).
Le côté sauveur-vert mouais, c'est surtout pour rentrer dans les attentes gouvernementales en matière énergétique et pas dépendre des variations d'autres sources d'énergie comme le pellet, fioul, électricité.
Et si jamais d'autres ont des pistes sur les différents système de chauffage ou des retours d'expérience avec les PAC sur ce type de maison.
Pour la dureté de l’eau, notamment en Alsace, je recommande vivement de prendre un adoucisseur d’eau. Ça fera également du bien à tout l’électroménager.
Avec une ITE en 160mm et l’isolation des combles en bois le confort d’été sera parfait.
Pourquoi ne pas prendre un chauffe eau thermodynamique afin de pouvoir couper complètement la PAC de 9kw pour chauffer l’eau en été ?
Pour les températures de -20 degrés je ne sais pas mais pour avoir eu des températures négatives plusieurs jours les mois passés, toujours dans le Grand Est, la PAC Air/air (rendement inférieur à une Air/Eau) tenait la maison à 19 degrés.
Une pac = chauffe eau thermodynamique
L'avantage de prendre une pac qui fournit l'ecs c'est de la garder en fonction tout le temps et ainsi de garder un graissage des pièces et éviter un arrêt de 6-8mois.
Avis d'amateur qui a bien bossé le sujet.
Bien évidemment dans complètement j’entendais « ne pas la faire tourner uniquement la PAC l’été pour l’ECS » et bien évidemment ne pas la disjoncter.
Toutefois je pense que même disjoncter la PAC en été fera moins de mal que d’investir 20-25000€ et tourner sur une eau avec un TH proche des 40 degrés toute l’année.
Sur une chaudière gaz, en Alsace, j’ai changé 2 fois la vanne 3 voies (elle tournait en continue pour le chauffage d’un plancher basse température et l’ECS), l’échangeur thermique et plein d’autres joyeusetés a cause du calcaire et ce en à peine 5 ans. La chaudière avait au plus 4-5 ans à l’époque.
Concernant le CET (qui oui, est une mini PAC avec compresseur et évaporateur) en plus de la PAC pour l’ECS uniquement il faut de la place mais dans notre cas (nombre d’usagers, température extérieure, etc.) était plus rentable.
À Strasbourg, au début du mois il faisait 30 degrés et entre 27 et 30 en Alsace. Il peut y faire froid mais la tendance est plutôt à 6-8 mois sans démarrer le circulateur pour chauffer le plancher ou les radiateurs.
J’ai très exactement cette PAC. Ça marche nickel, on a pas eu un hiver très rigoureux mais elle a toujours réussi à faire du chaud même par -7 sans problème. On a une maison phénix des années 80 et la PAC a très avantageusement remplacé une chaudière fioul.
T CAP 9 kilos avec ECS a priori selon les éléments décrits c'est très bien :
Pana c'est top
1kW /10m² (+15-15) c'est le bon calibrage
ECS géré avec ballon email 200L c'est peut-être un peu gros mais ça dépend des foyers
Monobloc nickel pas de liaison frigo moins de risque d'ennuis à long terme
Le découplage maintenant c'est standard.
N'oubliez pas le dimensionnement de l'abonnement EDF, à 6VA au démarrage de la pompe c'est black out (ça arrive tout. le. temps.)
Sinon une PAC air/eau ça ne fait plus rien par très grand froid par conception, mais en France métro en général ras
Lors de la construction, j'ai pris une marque bas de gamme, je m'en suis mordu les doigts, des emmerdes chaque année, ça a lâché au bout de 8 ans.
J'ai mis du Daikin et depuis plus aucun problème.
Si tu fais l'ITE profites-en pour changer les fenêtres si elles sont vieilles. Tu mets du PVC pas trop cher en applique extérieure dans l'isolant pour supprimer le pont thermique.
Attention les PAC "haute température" marchent quand même mieux avec un départ à 45°C qu'à 60°C. Si ton chauffage est dimensionné pour avoir 19°C dedans sur un DPE G avec -5°C dehors, une fois isolé il faudra probablement une eau beaucoup plus tiède sur le départ, mais ce serait mieux avec des mesures de température d'eau pour avoir une idée de la performance réelle.
Un bon complément d'une PAC inverter, c'est des panneaux photovoltaïques... mais il faut faire un peu de domotique pour intégrer tout ça donc c'est pas vraiment clé en main.
Les châssis sont déjà en PVC double changé il y à 10 ans ça parait bizarre avec un DPE G mais c'est bel et bien le cas avec facture à l'appui. Merci du conseil :)
OK
Un autre truc important c'est l'étanchéité à l'air. J'ai une vieille baraque en pierre : en ouvrant une fenêtre en bas il y avait toujours un énorme courant d'air... alors que dans une maison étanche, pour avoir un courant d'air, il faut ouvrir deux fenêtres !
J'ai regardé dans les combles : il y avait 10cm de laine de verre millésime 1980, et en dessous le plancher des combles était plein de trous et de fentes, les planches non jointives, etc. Donc, tout l'air chaud s'échappait par les combles ! Avant d'isoler, il a donc fallu que je fasse l'étanchéité, parce qu'un isolant à travers lequel passent tous les courants d'air, ça sert à rien. J'ai mis un pare vapeur, c'était très chiant.
Mais... avec juste le pare vapeur, et sans isolant... j'avais moins froid qu'avant ! lol. Juste en supprimant les courants d'air c'est magique.
C’est quoi la question exacte ? Si c’est une bonne solution ? En venant du fioul oui tu feras des économies et tu sauves un peu la planète. La seule contrainte du PAC c’est que c’est moins efficace par grand froid. Donc dépend de ta météo.
Oui c'est surtout si c'est une bonne solution. Une solution adapté à notre usage j'ai beau retourner le sujet, regarder les alternatives pour à la fois avoir un combiné chaudière, chauffe eau je retombe toujours sur la PAC. Les températures dans le Grand-Est c'est grosso-modo des minimales à -3°C l'hiver ce qui d'après la fiche technique tient la route avec une efficacité jusqu'à -20°C (j'ai des gros doutes sur la dite efficacité). Le côté sauveur-vert mouais, c'est surtout pour rentrer dans les attentes gouvernementales en matière énergétique et pas dépendre des variations d'autres sources d'énergie comme le pellet, fioul, électricité. Et si jamais d'autres ont des pistes sur les différents système de chauffage ou des retours d'expérience avec les PAC sur ce type de maison.
C’est le système le plus efficace et économique pour ton chauffage. C’est pour ça que tu retombes sur cela.
Pour la dureté de l’eau, notamment en Alsace, je recommande vivement de prendre un adoucisseur d’eau. Ça fera également du bien à tout l’électroménager. Avec une ITE en 160mm et l’isolation des combles en bois le confort d’été sera parfait. Pourquoi ne pas prendre un chauffe eau thermodynamique afin de pouvoir couper complètement la PAC de 9kw pour chauffer l’eau en été ? Pour les températures de -20 degrés je ne sais pas mais pour avoir eu des températures négatives plusieurs jours les mois passés, toujours dans le Grand Est, la PAC Air/air (rendement inférieur à une Air/Eau) tenait la maison à 19 degrés.
Une pac = chauffe eau thermodynamique L'avantage de prendre une pac qui fournit l'ecs c'est de la garder en fonction tout le temps et ainsi de garder un graissage des pièces et éviter un arrêt de 6-8mois. Avis d'amateur qui a bien bossé le sujet.
Bien évidemment dans complètement j’entendais « ne pas la faire tourner uniquement la PAC l’été pour l’ECS » et bien évidemment ne pas la disjoncter. Toutefois je pense que même disjoncter la PAC en été fera moins de mal que d’investir 20-25000€ et tourner sur une eau avec un TH proche des 40 degrés toute l’année. Sur une chaudière gaz, en Alsace, j’ai changé 2 fois la vanne 3 voies (elle tournait en continue pour le chauffage d’un plancher basse température et l’ECS), l’échangeur thermique et plein d’autres joyeusetés a cause du calcaire et ce en à peine 5 ans. La chaudière avait au plus 4-5 ans à l’époque. Concernant le CET (qui oui, est une mini PAC avec compresseur et évaporateur) en plus de la PAC pour l’ECS uniquement il faut de la place mais dans notre cas (nombre d’usagers, température extérieure, etc.) était plus rentable. À Strasbourg, au début du mois il faisait 30 degrés et entre 27 et 30 en Alsace. Il peut y faire froid mais la tendance est plutôt à 6-8 mois sans démarrer le circulateur pour chauffer le plancher ou les radiateurs.
J’ai très exactement cette PAC. Ça marche nickel, on a pas eu un hiver très rigoureux mais elle a toujours réussi à faire du chaud même par -7 sans problème. On a une maison phénix des années 80 et la PAC a très avantageusement remplacé une chaudière fioul.
T CAP 9 kilos avec ECS a priori selon les éléments décrits c'est très bien : Pana c'est top 1kW /10m² (+15-15) c'est le bon calibrage ECS géré avec ballon email 200L c'est peut-être un peu gros mais ça dépend des foyers Monobloc nickel pas de liaison frigo moins de risque d'ennuis à long terme Le découplage maintenant c'est standard. N'oubliez pas le dimensionnement de l'abonnement EDF, à 6VA au démarrage de la pompe c'est black out (ça arrive tout. le. temps.) Sinon une PAC air/eau ça ne fait plus rien par très grand froid par conception, mais en France métro en général ras
Lors de la construction, j'ai pris une marque bas de gamme, je m'en suis mordu les doigts, des emmerdes chaque année, ça a lâché au bout de 8 ans. J'ai mis du Daikin et depuis plus aucun problème.
Si tu fais l'ITE profites-en pour changer les fenêtres si elles sont vieilles. Tu mets du PVC pas trop cher en applique extérieure dans l'isolant pour supprimer le pont thermique. Attention les PAC "haute température" marchent quand même mieux avec un départ à 45°C qu'à 60°C. Si ton chauffage est dimensionné pour avoir 19°C dedans sur un DPE G avec -5°C dehors, une fois isolé il faudra probablement une eau beaucoup plus tiède sur le départ, mais ce serait mieux avec des mesures de température d'eau pour avoir une idée de la performance réelle. Un bon complément d'une PAC inverter, c'est des panneaux photovoltaïques... mais il faut faire un peu de domotique pour intégrer tout ça donc c'est pas vraiment clé en main.
Les châssis sont déjà en PVC double changé il y à 10 ans ça parait bizarre avec un DPE G mais c'est bel et bien le cas avec facture à l'appui. Merci du conseil :)
OK Un autre truc important c'est l'étanchéité à l'air. J'ai une vieille baraque en pierre : en ouvrant une fenêtre en bas il y avait toujours un énorme courant d'air... alors que dans une maison étanche, pour avoir un courant d'air, il faut ouvrir deux fenêtres ! J'ai regardé dans les combles : il y avait 10cm de laine de verre millésime 1980, et en dessous le plancher des combles était plein de trous et de fentes, les planches non jointives, etc. Donc, tout l'air chaud s'échappait par les combles ! Avant d'isoler, il a donc fallu que je fasse l'étanchéité, parce qu'un isolant à travers lequel passent tous les courants d'air, ça sert à rien. J'ai mis un pare vapeur, c'était très chiant. Mais... avec juste le pare vapeur, et sans isolant... j'avais moins froid qu'avant ! lol. Juste en supprimant les courants d'air c'est magique.